加州國王峽谷國家公園：瑞湖環狀步道

2010 年六月，我出席了一個在加州聖塔克魯茲（ Santa Cruz ）舉辦的研討會。事前安排行程時，我故意將回程機票訂在研討會結束後一週，好讓自己能在加州多玩幾天。偶然之中得知美國本土的最高峰惠特尼山（ Mount Whitney, 4418m ）就在加州，本想去朝聖一番，無奈登此山有人數限制，而入山許可早在年初就已發完。不甘心的我，只好用 Google Earth 在惠特尼山附近看來看去過過乾癮，後來發現鄰近的國王峽谷國家公園（ Kings Canyon National Park ）裡有一個環形步道，長度適中，於是決定要拜訪此處。 

國王峽谷位於加州東部的內華達山脈（ Sierra Nevada ）。內華達山脈形勢險峻，風景優美，不少國家公園座落在山脈範圍內，而國王峽谷就是其中之一。國王峽谷北邊不遠處就是以冰河地形聞名的優聖美地國家公園（ Yosemite National Park ），南邊則緊臨紅杉國家公園（ Sequoia National Park ）。我在地圖上發現的環形步道名叫瑞湖環狀步道（ Rae Lakes Loop ），全長 46 英里（約 74 公里），絕大部分沿著冰河切割出的 U 型谷而行。腳程快的人可以在兩天之內走一圈，不過因為不趕時間，我安排了四天三夜的行程。

研討會結束隔天一早驅車從聖塔克魯茲出發，離開了加州西岸漂亮的海岸線。在穿過海岸山脈和中部乾燥的縱谷後，終於在下午三點抵達公園管理處，領到了入山許可。因為天色尚早，我開車在公園裡繞了一會兒後才在五點左右來到當天紮營的地點：Canyon View Camp Ground。這個營地是離入山口最近的營地，開車只要十分鐘。大概是因為還不到旺季，又不是週末的關係，所以這一天營地裡幾乎沒有人。因為沒事做，我撿了一些枯枝並生了一個小火堆。美國大部份的國家公園營地都允許生火，而且周邊廁所、停車位、垃圾桶等設施一應俱全，很適合想親近大自然但是又不想離開方便設施的人。

入夜之後，山谷一片漆黑，只有月光和星光透過松樹林的枝椏傾瀉下來，是一個非常安靜的夜晚。我坐在火堆旁，泡了一杯熱茶，看著火堆慢慢變成暗紅色的炭堆，等到炭火暗到幾乎看不到了，才滅了火鑽進睡袋。山裡的時間過得很慢，沒有做不完的工作和緊湊的行事曆。在這裡，討論準時或不準時已經沒有任何意義了。

隔天一早天才剛亮，我就驅車前往登山口。裝備上身之後，就踏上了四天三夜的行程。出發前唯一令人擔心的，是步道最高點格蘭隘口（ Glen Pass ）上的積雪。根據公園的網站，截至六月中為止，格蘭隘口都處於無法通行的狀態，不過當地公園管理員們和下山的山友都叫我不必擔心，我才抱著姑且一試的心態上路。

步道從 Road's End Permit Station 出發，沿著平緩的溪谷東行，兩英里後，步道轉向北方，進入 U 型谷，山路也突然陡了起來。這裡有幾隻鹿在步道旁的樹林裡漫步。離登山口大約五英里處是途中規模最大的瀑布 Mist Falls。這個瀑布氣勢宏偉，從山頂上奔馳下來的雪水猶如萬馬奔騰（好老梗的形容詞），水花濺起形成的水汽讓人不難理解瀑布的名字從何而來。在這裡若是失足滑落水中，想必是會粉身碎骨。值得一提的是，剛好那幾天有一位亞洲男性在瀑布附近失蹤，管理人員到處在找他，也在入山口貼告示請山友幫忙留意。雖然我不是那個迷路的亞洲人，不過還是被幾個山友問了一下。

天堂谷（ Paradise Valley ）座落於離瀑布約莫五英里之處。進入天堂谷後，地勢比前一段緩了許多，沿途還有幾處紮營地點，不過由於河水平緩再加上樹林底下又陰又溼，這裡有不少蚊子出沒。中午時分，我終於抵達天堂谷的北端，也是步道由向北折向東方之處。這裡有頗大的腹地和平緩的河水，於是我決定在河邊稍事休息，順便補充水源。

午餐過後，繼續沿著峽谷往東前進。這裡的山路又陡了起來，而且太陽很大蚊子又很多。出發前朋友特別叮嚀一定要帶的防蚊液我還是忘了帶，所以這幾天只好一直穿著長褲長袖，在營地時也大都躲在帳篷裡。

下午大約三四點，營地終於出現在眼前。這裡同時也是瑞湖步道和約翰謬爾步道（John Muir Trail）交會之處。紮好帳篷後，又有三組人馬陸續出現，其中有一對是從香港來的夫妻，先生是旅居香港的美國人，老婆則是從沒爬過山的香港人。那位先生是經驗老到的登山專家，目前在寫一本如何從國外來美國登山的書，所以在這個區域踏察。他們已經在山裡面一兩週了，這幾天一直與幾乎及腰的雪地搏鬥。這種雪地的表層有一層較硬的冰塊，不過如果不小心踩破冰塊，就會整隻腿陷進雪裡去，要花一點工夫才能把腿從雪裡拔出來。我還蠻佩服那位太太，竟然能夠在沒有登山經驗的情況下在山裡生活那麼久。

另外一組人馬是一個美國中年人帶著三個從北歐來的年輕人，腳程有點慢。最後一組是從反方向過來的山友，根據他們的說法，格蘭隘口的雪已經融的差不多了，所以可以順利通過，而且最好不要太早出發，因為經過太陽的照射後，雪會比較軟而不會太滑。

在瑞湖步道的第二天早上，才起床就發生了一件蠢事。我到營地旁邊的小河邊盥洗，才洗完臉就發現放在腳邊的眼鏡不知哪去了，後來才在身後的爛泥灘裡找到，而且已經被我踩了一腳，半邊沒入泥堆裡。幸好我的眼鏡夠堅強沒有變型破掉，否則肯定會欲哭無淚。

告別還在營地的其他山友後，邁開大步往瑞湖而去，這裡的標高接近三千公尺，但是一路上蚊子卻出乎意料的多。我為了擺脫死纏爛打的蚊子大軍，幾乎可說是狂奔著上山，而且還必須不斷拍打脖子、臉等部位。雖然如此，我還是被叮了不少個大疱。不過，就在努力和蚊子奮戰時，身邊的景色也在不知不覺中悄悄改變了。舉目所及之處，樹木已經越來越稀疏，取而代之的則是光禿禿的灰黑色岩石和未融完的殘雪。原來，我已經位於森林線之上了。 

高山空氣雖然稀薄，不過步道在此已經接近了瑞湖所在的高山盆地，因此地勢稍緩，走起來算是輕鬆愉快。此外，這一天天氣晴朗，氣溫舒適，離開樹林後，惱人的蚊子也變少了，再加上身處美景之中，實在是令人心曠神怡。

早上十一點，我終於來到了高山盆地。盆地三面被山包圍，另一邊則是溪流的出口，我沿著小溪進入盆地，又過了一小時後，瑞湖終於出現在眼前。雖然我大可以當天就翻過格蘭隘口踏上歸途，可是瑞湖那一帶風景很美，再加上不趕時間，於是我決定要在瑞湖畔過夜，因此，這一天行程只有八英里左右。

在營地搭好帳篷後，我坐在瑞湖畔的大石上看著天上的雲朵和太陽發呆。湖水清澈湛藍，被微風吹出各式的波紋，若不是盯著湖水直看，我根本不知道原來水波也會改變形狀。午後，雲霧從三個方向慢慢的湧入盆地上空，互相推擠變幻，然後在傍晚消散。接著，太陽成為天空中的主角，從湖對面的山峰間隱沒，留下橘紅色的天空、灰黑色的山影和深藍色的瑞湖。這一天的營地只有我一人，雖然一兩百公尺外偶而會傳來人聲，不過我也懶得去打攪他們。太陽下沉之後，天上的星星一個一個張開眼睛，我一直等到天色完全暗了才鑽進睡袋裡，那時已經是大約晚上十點了。令人意外的是，這天晚上竟然一點都不冷，大約有攝氏七到八度。

隔天起床後，我並不急著上路，因為山友建議晚一點出發，所以早上八點才離開營地，往格蘭隘口前進。 因為上稜線的山路又陡又積雪，在加上空氣稀薄，走兩步就必須停下來喘三口氣，所以從瑞湖到隘口雖然只有兩三英里長，但卻幾乎花了我三小時。我在接近稜線的地方又趕上了那群北歐小子，原來他們前一天晚上也在瑞湖畔紮營，晚上還釣魚來吃呢！

身處於稜線上，可以看到腳下的瑞湖和遠處綿延不絕的山脈，這樣的風景和征服感，是公路旅遊很難感受到的。在這裡的十五分鐘時光，讓這四天的辛苦值回票價。離開稜線前，有一對情侶從下方趕上來，原來是縱走約翰謬爾步道的山友。和他們攀談，讓我興起了二〇一一年暑假縱走約翰謬爾步道的念頭。

離開了格蘭隘口之後，剩下的部份就是回程了。由於瑞湖到格蘭隘口之間的路太陡，我竟然在短短三小時內就在腳後跟磨出了超大水泡，不過該完成的旅程的還是得走，只好硬著頭皮前進。所幸離開隘口之後大部份的路段都是下坡，輕鬆愉快。隨著海拔的降低，我再度回到森林裡，下午的路途就在艷陽、蚊子、水泡和昏昏欲睡中度過。這時，我面臨了到底該多待一天還是要直接離開步道的抉擇。後來，在離步道盡頭大約十英里處，幾個國家公園的義工迎面而來，他們說前方不遠處還有一個營地，不過如果要走出去應該也沒問題。我後來決定再多留一個晚上，反正不趕時間，而且我喜歡待在山裡。這天的營地是在森林裡的溪旁，晚上似乎還下了一點雨，不過因為沒什麼風景可看，我早早就入睡了。

第四天的路程很短，而且沿著山谷下行其實沒什麼大不了的風景，大概是因為胃口被前三天的風景養大了。這天抵達登山口時才早上十一點，回到車上換裝後，就驅車前往洛杉磯找朋友去了。途中還吃了這幾天一直很想吃的肯德雞炸雞。飢腸轆轆的我買了一份超大份的餐點，跟店員說要內用的時候他還用一種難以置信的眼光看我。

這次健行是我第一次獨自在美國山裡活動。一個人登山，少了同伴的羈絆，可以想走就走、想停就停，在營地也可以享受一個人獨處的快樂。跟優聖美地比起來，國王峽谷雖然離舊金山較遠，但是風景絕對不比優聖美地遜色，人潮也少得多。不想人擠人的朋友，可以考慮到此地參觀。另外，國王峽谷與紅杉國家公園比鄰，造訪該地除了可以看到壯觀的冰河地形外，還可以順道參觀美國最老的的紅杉木森林（可惜我這次因為時間關係沒機會順道繞過去看看）。在遊歷過幾個美國的國家公園後，深深感覺到美國的國家公園都非常值得造訪，若是朋友們有機會一遊美國，除了在大眾的都市行程之外，不妨也安排幾天的國家公園旅遊，肯定會有所收穫喔。